О капусте

i (16)Капуста хорошо отзывается на окучивание через три недели после высадки ранних сортов, через месяц — поздних. В дальнейшем окучивание повторяют, а на поздних сортах окучивание проводится трижды. Этот агроприем проводится только при условии хорошего увлажнения почвы и вызывает образование дополнительной корневой системы, которая моложе и активнее старой, она позволяет лучше использовать имеющиеся в почве питательные вещества. Для лучшего окучивания междурядья делаются достаточно широкими (обычно 70 см), а в рядках густота посадки зависит от сорта и частично от плодородия почв. Чем хуже условия (беднее земля), тем лучше должно быть освещено растение. Излишнее загущение нежелательно. Раннеспелые сорта в рядах высаживают на 30—35 см, среднеранние — на 35—40 см, среднеспелые — на 40—45 см, среднепоздние и поздние — на 50—60 см.

В крупных хозяйствах такая посадка ведется рассадопосадочными машинами, в небольших — вручную, но с маркировкой поля культиватором, огороднику же удобнее размечать ряды шнуром, а расстояния между растениями выдерживать с помощью линейки или простейшей мерки (заданной длины отрезок ветки и т. п.). В нашей зоне высадка ведется, как правило, на ровной поверхности, и лишь на явно сырых участках полезно предварительно подготовить невысокие гряды или гребни.

Сроки посадки — разные в зависимости от скороспелости сорта.

Как и перед посевом семян овощных культур, разрыв между вспашкой весной (перекопкой) и посадкой рассады должен быть не менее 5—7 дней, но поверхностную обработку почвы нужно повторить в день посадки или хотя бы накануне. Если от предыдущей обработки почвы прошло немного времени, всего 3—4 дня, достаточно боронования граблями. При разрыве в 7—10 дней необходима уже культивация с боронованием. При ручной обработке почвы — рыхлителем (ручным или одноколесным), а затем граблями.

Для лучшей приживаемости корни безгоршечной рассады нужно обмакнуть в глиняно-навозную «болтушку»,

то есть в сметанообразную водную суспензию равных частей глины и свежего коровяка. Туда же добавляется карбофос 20 г на 10 л — профилактическая мера борьбы с личинками капустной мухи.

Для предупреждения повреждения растений крестоцветной блошкой, после обмакивания рассады в болтуш¬ку листья ее опыливают препаратом «Садовод» или другим имеющимся в продаже сухим ядохимикатом. Для опыливания можно применить также смесь порошка пиретрума с золой (1:4), а в крайнем случае — смесь равных частей дорожной пыли и золы.

Иногда перед посадкой в лунки вносят органические и минеральные удобрения. Однако это сильно задерживает сам процесс посадки и оправдано лишь в том случае, когда удобрений мало и внести их на всю площадь под перекопку (минеральные азотные лучше после перекопки, под боронование) не представляется возможным. При этом улучшаются и питание, и газообмен в зоне развития корневой системы (в молодом возрасте!), и условия сохранения продуктивной влаги, и транзит—избыточной.

Посадку лучше проводить в пасмурный день или в вечерние часы. Но если необходимость заставляет вести посадку днем, то до этого не держите рассаду на солнце, пока идет разметка (маркировка) участка. Для посадки набирайте рассаду небольшими партиями и после высадки каждую партию притеняйте ветками, травой — приживаемость будет выше.

Сажают рассаду в следующей последовательности: отрывают по разметке лунки; глубина зависит от возраста рассады, но обычно около 8 см, вместимостью 0,5 л при влажной почве и до 1—1,5 л, если почва подсохла;

поливают лунки (при подсохшей почве наполняют их два-три раза);

совком, деревянным клином или просто колышком открывают вертикальную щель в лунке и, не давая ей заплыть, опускают в нее корень рассады так, чтобы он не загнулся кверху; повторным втыканием совка справа и слева прижимают почву по всей щели к корням рассады;

руками нагребается в лунку небольшой слой (1 — 2 см) подсохшей почвы и по ней проводится обжим почвы руками (лучше кулаками) с усилием, подаваясь вперед, то есть с частичным использованием собственного веса;

посаженная рассада мульчируется, то есть уплотненная поверхность присыпается рыхлым материалом или хотя бы еще раз окружающей почвой, которая уже не уплотняется.

Правильно посаженная рассада должна быть несколько заглублена по сравнению с тем, как она росла до посадки, но засыпать листья и, тем более, «сердечко» (верхушечную почку) недопустимо.

Если рассада выращена в горшках, молочных пакетах или торфоперегнойных кубиках, ручная посадка ведется аналогично, но лунки делаются более вместительными и отверстия совком больше, чтобы ком земли (кубика), пронизанный корнями, перенести в лунку по возможности ненарушенным.

В первые дни после посадки имеющиеся в рассаде запасы воды и питания направляются прежде всего для восстановления корневой системы. И, если стоит жаркая погода, случается, что трава, которой укрыта рассада от солнца, высыхает и обнажает листочки раньше, чем растения прижились. В этом случае для безгоршечной рассады необходимо дополнительное укрытие травой или ветками.

Через 5—6 дней после посадки отчетливо видно, какая рассада прижилась, а какая погибла. В это время и делают подсадку на местах выпадов. И сразу же делается первое рыхление почвы на 5—8 см культиватором

или тяпкой. Ни в коем случае не следует его откладывать до появления сорной растительности. На тяжелых почвах его нужно провести даже раньше, на третий-четвертый день. В дальнейшем рыхления подручными средствами проводят примерно через 10 дней (1—2 раза), постепенно углубляя обработку между рядами до 10— 12 см, но осторожно и неглубоко в зоне около растений с тем, чтобы не повредить корневую систему. Влажную землю нужно рыхлить глубже, сухую — мельче.

Первую подкормку необходимо провести перед вторым рыхлением, то есть через 10—15 дней после посадки. Сделать ее лучше всего в течение 5—6 дней забродившим настоем органических удобрений, разбавленным водой в соотношении: коровяк — 1 :10; моча животных — 1 :4; птичий помет—1 :20. Раствор вносят в лунки вокруг растений, а после впитывания образовавшуюся почвенную корку необходимо вновь замульчировать. Можно применить и нитроаммофоску 150 г на 10 кв. м посадок, но при сухой погоде лучше ее растворить в соответствующем количестве воды, совместив с поливом. Если удобрения рассеиваются сухими, то в первую подкормку их нужно вносить не на всю площадь, а вокруг растений, отступив от стебелька на 8—10 см.

Первое окучивание растений раннеспелой группы и сорта Слава проводится примерно на 20—25-й день после посадки, в начале наибольшего роста розетки, более поздних сортов — на 25—30-й день. Полезно окучивать после дождя. Повторяют окучивание капусты (среднеспелых и поздних сортов) через 4—5 недель, а прекращают эту работу, когда листья прикрывают междурядья и препятствуют работе мотыгой. Капуста — растение очень требовательное к влаге, поэтому до второй половины июля, когда у нас наступает сезон дождей, ее нужно обильно поливать раз в неделю, после чего землю необходимо рыхлить. При повторных поливах полезно добавлять в воду один из приведенных растворов органических удобрений в несколько более концентрированном виде. Если такой возможности нет, то через месяц после первой нужно сделать вторую подкормку минеральными удобрениями — нитроаммофоской 200—250 г на 10 кв. м рассевом по всей площади или смесью аммиачной селитры с обычной огородной смесью 1 :6 по 300 г.

Кочаны ранних сортов капусты достигают товарной величины уже в июле месяце. Поскольку июль и август у нас дождливы, готовые кочаны более 3—4 недель обычно не выстаивают, растрескиваются, а верхушечная почка прорастает. Вот почему в одни сроки с ранними необходимо выращивать небольшое количество рассады среднеспелых сортов, а затем те же средние сорта выращивать и в более поздние сроки, чтобы поддержать непрерывность уборки овощей до созревания поздних сортов.

После снятия урожая с участка необходимо убрать остатки листьев и кочерыг. Но из раннеспелых сортов капусты можно получить и второй урожай из боковых почек. Кочаны у них развиваются меньших размеров, но, если отнормировать, то есть выщипать лишние, оставив самые крупные (не более 2—3 штук), дать дополнительную подкормку, то вес каждого достигает 400 г и более.

Белокочанная и краснокочанная капуста относятся к одному ботаническому виду (капитата), и агротехника их возделывания совершенно идентична. Все рекомендации для белокочанного сорта Слава применимы и к краснокочанному сорту Каменная головка 447. Краснокочанная капуста несколько более морозостойка и лучше хранится в свежем виде.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика