Снова об удобрениях.

i (10)Вероятно, большая часть сельских и некоторая городских огородников содержат животных и поэтому не знает нужды в органических удобрениях. Однако наибольшее количество навоза скапливается к весне, после завершения зимнего стойлового содержания животных, а лучшее время внесения навоза — под зябь, то есть в конце лета, осенью. Естественно, что такие огородники располагают помимо свежего навоза полуперепревшим, перепревшим и перегноем. И чем больше степень его разложения, тем меньше в нем остается органической части и тем больше накапливается готовых для растений элементов питания.

Так, если сравнивать одну тонну свежего навоза с одной тонной перегноя, то оказывается, в перегное на треть меньше органического вещества, но в полтора раза больше калия, в два раза — азота и в три раза — фосфора. В процессе разложения вместе с потерей общего веса навоза, с потерей его органической части, теряются и полезные вещества (в первую очередь аммиачный азот), но при этом гибнет часть запаса семян сорняков, содержащихся в подстилке, а ценность оставшейся части повышается.

Многолетней практикой овощеводов установлено, что под некоторые овощные культуры по разным причинам внесение свежего навоза нецелесообразно, тогда как поздняя капуста, огурцы и другие тыквенные хорошо на него отзываются, при норме его внесения 4—5 кг на 1 кв. м. То же можно отнести и к картофелю, если он возделывается не на легких песчаных почвах. В последнем случае лучше применить перепревший навоз, ибо при внесении свежего, особенно весной, сильно развивается парша клубней. Если естественное плодородие почвы невелико, то под все остальные овощные культуры лучше применять перегной (полностью разложившиеся навоз или растительные остатки) или перепревший навоз в количестве 2—3 кг на 1 кв. м. Если же почвы плодородны (или нет достаточного количества навоза), под остальные культуры вносятся только минеральные удобрения.

Огородникам, не имеющим постоянного источника поступления навоза, необходимо научиться приготовлять компосты из ботвы своего огорода, сорняков, бытовых отходов, опилок, стружек, золы, опавшей листвы на прилегающих территориях, в парках. Особенно хороши компосты с добавкой птичьего помета, реализуемого птицефабриками. В наших климатических условиях компост из растительных остатков полностью готов к употреблению лишь на третий год. При этом нельзя ожидать, что он сам по себе созреет в любой куче. Необходима определенная технология его приготовления.

В первый год растительные остатки лучше всего заложить в компостный силос, то есть штабель, огороженный подручными материалами. В летнюю засушливую пору этот штабель необходимо изредка поливать, и лучше всего питательным раствором, одновременно с подкормкой каких-либо огородных культур. Через год содержимое штабеля необходимо просеять через крупное сито с ячеей 30—50 мм и мелкую часть употребить для закладки бурта второго года, а крупную вернуть в силос, дополнив его новыми растительными остатками.

Под бурт второго года желательно уложить слой торфа около 10 см. Еще лучше на эту глубину предварительно вырыть котлован по ширине и длине закладываемого бурта, Поверх торфа слоем 25 см укладываются частично перепревшие просеянные растительные остатки. Потом кладется прослойка торфа или земли Зсм, снова растительный материал 25 см, еще 3 см торфа или земли и еще 25 см растительного материала. Затем весь бурт укрывается слоем земли 10 см, и по гребню бурта формируется канавка с тем, чтобы осадки не скатывались по бокам, а впитывались в бурт. При необходимости в сухую нору вновь можно по этой же канавке полить бурт.

На третий год бурт нужно переложить на новое место так, чтобы внешние слои его попали внутрь, а хорошо перепревшие оказались на поверхности. Теперь содержимое бурта достаточно однородно, и канавка по верху не формируется. Однако при необходимости ее легко сделать и полив, теперь уж просто водой, можно повторить. За три года в растительном компосте часть семян сорняков погибнет, а по ценности он станет близок к перегною из навоза.

Очень хорошим органическим удобрением является ТМУ-К, то есть торфо-минералыюе удобрение (концентрированное), поставляемое предприятиями торфяной промышленности. Согласно техническим условиям, оно содержит не менее 0,9% фосфора в доступной растениям форме и 1,3% двуокиси калия, то есть оно богаче навоза по фосфору втрое и по калию вдвое. Содержание азота в нем не регламентируется, но в сравнении с навозом оно тоже примерно в два раза выше. Содержание влаги — 65%. В продажу удобрение поступает в полиэтиленовых мешках в расфасовке по 5 и 10 кг. Если ТМУ-К применяется по всей площади вместо навоза, то против последнего норма в два-три раза снижается, но обычно на всю площадь оно не вносится, а применяется местно, то есть в лунки под клубни картофеля, в рядки при посеве и посадке овощных культур и т. д.

Первое содержит примерно вдвое меньше, чем ТМУ-К, фосфора и калия, но в нем, благодаря насыщению аммиаком (отсюда и буква «А»), в полтора раза больше азота и меньше воды (50%). Второе является высококонцентрированным удобрением заводского (буква «3») приготовления с влажностью 45%, в котором содержание азота увеличено до 4%, усвояемого фосфора— до 3% и двуокиси калия — до 3—4,6%- Норма внесения ТМАУЗ на 100 кв. м не превышает 30—40 кг.

Из минеральных удобрений наиболее употребительными являются огородные смеси, поскольку в них имеются основные элементы питания в хорошем для овощных культур сочетании. Иногда имеются и добавки микроэлементов. На упаковке даются рекомендации по их применению. Однако следует помнить, что эту неплохую основу в практике овощеводства следует сознательно корректировать. Даже если неизвестно содержание элементов питания в почве, следует строить систему удобрений с учетом биологической потребности в элементах питания той или иной культуры. Без этого рассчитывать на успех трудно. А раз так, то за основу может браться не обязательно огородная, но, при ее отсутствии, и цветочная или плодово-ягодная смесь:

Содержание питательных веществ в удобрительных смесях, %

Удобрительная смесь           Азот    Фосфор          Калий Сумма

Огородная                                             6          9                        9          24

Цветочная                                           6,4       9,6                   6,4       22,4

Плодово-

ягодная                                                  6          9,6                      7,5       23,1

 

По потребности в азоте на первом месте стоят почти все виды капусты (кроме кольраби и салатной), ревень, укроп, петрушка, сельдерей и поздняя морковь. Среднетребовательны кольраби, салатная капуста, огурец, тыква, кабачок, патиссон, ранняя морковь, томат, салат, редька, столовая свекла, репчатый лук и чеснок. Малотребовательны бобовые овощи и редис. При этом следует помнить, что деление это условно. Усиленное азотное питание заметно ухудшает хранимость овощной продукции. Значит, добавка к вносимым туковым смесям чисто азотных минеральных удобрений — карбамида (мочевины), селитры, сульфата аммония и т. д. — под требовательные к азоту культуры или отдельные азотные подкормки в дозах, равных тукам (1:1), целесообразны лишь при потреблении овощей в свежем виде или при переработке их (квашение и т. д.).

Следует избегать подкормок селитрами в жаркую и сухую погоду, поскольку возможно образование и накопление в овощах ядовитых для людей нитритов (соли азотистой кислоты).

При выращивании овощей для хранения в свежем виде добавка азотных минеральных удобрений к основным тукам, даже по культурам высокотребовательным, должна быть сокращена наполовину, то есть соотношение туков и чистого азота по сумме элементов питания должно выглядеть, как для культур второй группы, среднетребовательных, 2:1.

К фосфору и калию высокотребоватёльны все капусты, огурец, тыква, кабачок, патиссон, ревень, петрушка, сельдерей и поздняя морковь. Для них соотношения туки— фосфорные минеральные удобрения (суперфосфат) по элементам питания 1:1. Остальные овощи менее требовательны к удобрениям, и соотношение будет 2:1.

Столовая свекла потребляет значительное количество калия, и, как сказано выше, она же среднетребовательна к азоту. Значит, для нее соотношение туки — азот — калий в пересчете на чистый элемент питания можно представить себе как 2:1:1.

Еще более требовательны к калию растения семейства пасленовых — картофель и томат. Для них соотношение туков — азота — калия можно выразить как 2:1:2. Однако для подкормок хлористые формы (хлористые калий и калийная соль) нежелательны, лучше использовать сульфат калия или древесную золу (поташ).

Очень хорошим сложным удобрением, содержащим многие элементы питания (до 30) в соотношении, необходимом растениям, является древесная зола. В ней нет лишь азота, в связи с чем ее можно вносить под зяблевую пахоту в норме около 6 кг на 100 кв. м. Тем, кто систематически применяет на своем огороде золу, не приходится думать о внесении микроэлементов и извести. И все же зола — в основном калийное удобрение, поэтому в первую очередь ее нужно вносить под картофель и томат.

Минеральные фосфорные и две трети всех необходимых калийных удобрений, как и органические, лучше вносить осенью йод зяблевую обработку почвы. Азотные и остаток калийных — весной и в виде подкормок в период вегетации роста. Чтобы не «потерять ценную азотную часть, также весной и летом приходится применять туковые смеси, о которых уже рассказано, и сложные концентрированные минеральные удобрения, характеристика которых приводится ниже.

Нитроаммофоска. Содержит равное количество действующего вещества азота, фосфора и калия — по 12%. Она в полтора раза богаче огородной смеси по фосфору, калию и в два —по азоту. А раз так, то лучше всего она соответствует потребностям культур, требовательных к азоту. Но удобрение это более концентрированное, чем туковые смеси, и при рассеве по поверхности почвы нужно внимательнее следить за равномерностью внесения, беречь растения от прямого попадания на них гранул.

Нитроаммофос. Содержит азот и фосфор в равных долях — по 23% действующего вещества. По сравнению с огородной смесью, в нем в четыре раз больше азота и в два с половиной раза — фосфора. Суммарное содержание действующих веществ еще выше, чем у нитроаммофоски, и осторожность в его применении соответственно должна быть выше.

Аммофос. Содержит 11 % действующего вещества азота и 49%—фосфора. При соответствующей добавке калийных, а для некоторых культур и азотных удобрений, очень удобен для растений, высокотребовательных к фосфору. В целом же это удобрение еще более концентрированное, и потому в обращении с ним необходима еще большая осторожность.

Из микроэлементов для овощных культур первостепенное значение имеет бор. В магазинах можно приобрести садово-огородную смесь с этим микроэлементом. Единожды применив такое удобрение, вы снимете проблему обеспечения почвы бором на несколько лет. Можно внести в почву этот элемент и в чистом виде, но с известной осторожностью, поскольку некоторые культуры, в том числе и огурец, очень чувствительны к его избытку. Обычно для этого применяется борная кислота 0,5 г на 10 кв. м. Как такое малое количество равномерно внести? Удобнее всего раствором, из лейки. Каждый огородник знает, сколько квадратных метров он поливает из своей лейки. Обычно около 20. Значит дома нужно взвесить 1 г (для 20 кв. м) борной кислоты, растворить в полулитре теплой воды, а на огороде вылить содержимое в лейку, разбавить до полной и полить эти 20 кв. м.

На торфяниках часто не хватает другого микроэлемента— меди. Особенно отзывчивы на медные удобрения салат, шпинат, лук, укроп, фасоль. До посева медный купорос вносится в дозе 10—15 г на 10 кв. м также раствором из лейки. Он хорошо растворяется в горячей воде.

Другие микроэлементы удобнее использовать при обработке семян (см. «Подготовка семян к посеву»). Для внесения в почву можно применить новое сложное удобрение— фоскамид. Оно содержит по 14% азота и фосфора, 17% калия, и поэтому на упаковке даны рекомендации по его использованию и осенью, и весной, и летом в виде подкормок. Однако оно, помимо названных элементов, содержит еще бор, кобальт, цинк, марганец, молибден, медь, и с точки зрения внесения этих микроэлементов, достаточно разового его применения на несколько лет. При разовом применении не опасно перенасыщение микроэлементами. В отличие от других сложных удобрений, фоскамид продается в мелкой (по 0,5—1 кг) расфасовке, что достаточно на площадь от 15 до 40 кв. м.

Здесь мы рассказали об основных удобрениях, но нормы внесения привели лишь для органических, золы и микроудобрений. Почему? Потому что основные минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные — должны дополнять до необходимого оптимального соотношения элементов питания для каждой конкретной культуры ту основу, которая сложилась в почве (сама она содержит какое-то количество каждого элемента!), и того органического удобрения, которое вы применили.

А сколько было? Сколько добавилось? Чего и сколько не хватает? На все это может дать ответ химический анализ, большинству огородников пока недоступный. Вот почему квалифицированному агроному нелегко бывает ответить в магазине удобрений начинающему огороднику, какое удобрение под что купить. Без анализа любой ответ весьма условен, рекомендации — примерные. В том случае, когда органические удобрения не применяются, что, как отмечалось, нежелательно, нормы минеральных несколько увеличиваются.

Таким образом, видно, что без внесения органических удобрений огородник может рассчитывать на какой-то урожай овощей лишь при усиленном питании растений высокоэффективными минеральными удобрениями. Обычная туковая смесь для огородов пригодна в этом случае лишь для некоторых нетребовательных культур, и то в значительных количествах. Для большинства же культур нормы туковой смеси не приводятся, поскольку они оказались бы слишком высокими, что создает предпосылки для засоления почвы.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика