Лук, чеснок, черемша

i (31) Выращивание лука-севка. Сев семян (чернушки) проводится очень густо, с междурядьями около 10 см. Цель такого посева двоякая: из-за загущенности молодой лук рано останавливается в росте и лучше вызревает (следовательно, лучше хранится) и второе — максимальный выход мелкой фракции, до 1 см, которая при меньшем объеме хранимого материала обеспечивает большую площадь посадки, а самое главное, такой севок впоследствии не стрелкуется даже при холодном способе хранения до весны.

Если сев ведется сухими семенами, то в них необходимо добавить немного семян салата, который всходит намного быстрее и указывает рядки, после чего можно начать легкое рыхление уже до всходов. Дальнейший уход сводится к рыхлению верхнего слоя почвы и прополкам.

Если при появлении всходов и первого настоящего листа стоит засушливая погода, необходимы обильные поливы. Но лишь в эту фазу, не позднее. Подкормки не проводятся.

Нельзя опаздывать с уборкой севка. Обычно выбирают его и тут же раскладывают на просушку на солнце во второй-третьей декаде июля, не дожидаясь полного усыхания пера. В дождливую погоду просушка вороха проводится на чердаке, под навесом, в других хорошо проветриваемых помещениях. Когда севок становится сухим на ощупь, шейка тонкой, высохшие листья обрывают, затем луковички сортируют и закладывают на хранение в сухих помещениях: крупный (более 1 см) — в жилых помещениях с температурой 18°С и больше, мелкий — в холодных. Листья часто не обрывают, а хранят севок заплетенным в косы.

Выращивание лука-репки из севка. В нашей зоне лук-репку лучше выращивать на ровной поверхности трехрядными лентами с расстоянием между рядками в ленте 20 см, в проходах — 50 см и между растениями в рядках, в зависимости от крупности севка,— 8—12 см. Чем севок крупнее, тем расстояние больше. И лишь на явно сырых участках целесообразнее делать гряды и высаживать на них севок либо в поперечных, либо в продольных рядах с теми же расстояниями в рядах и в \ междурядьях.

При посадке весной для равномерного и быстрого прорастания у крупного севка сухую часть шейки обрезают, не задевая ростка, а затем севок намачивают в воде комнатной температуры в течение 10—12 часов.

Луковички сажают так, чтобы они были погружены в землю на 4—4,5 см и наружу торчали лишь кончики усохших листьев, хорошо обжимают и поливают. Через 6—8 дней после посадки необходимо сделать ревизию и растения, поднявшиеся из земли в результате дружного прорастания корней, вновь заглубить.

Наибольшая потребность в поливах возникает в начале роста растений. i (32)

Лук исключительно отзывчив на систематические рыхления почвы и подкормку. Рыхлить нужно неглубоко (ручными инструментами), но вплотную к луковицам. Первый раз подкормить лук необходимо уже через 20 дней после посадки и, поскольку в это время обычно стоит засушливая погода, сделать это лучше разбавленным коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Вторая и третья подкормки делаются с интервалом 15—20 дней, в зависимости от погоды, либо сухими минеральными удобрениями, либо растворенными в поливной воде. При выборе видов удобрений и определении норм внесения следует исходить из рекомендаций раздела «Удобрения». На бедных почвах можно сделать и четвертую подкормку.

При выращивании лука-репки из севка некоторое количество растений (а при неправильном хранении севка— значительное) обязательно стрелкуется, то есть выгоняет цветонос, который в последующем дает цветы и семена. Чтобы получить хороший лук-репку и из таких растений, стрелку необходимо удалять, но своевременно. Нельзя проявлять в этом деле поспешности, нужно выждать, когда утолщение трубчатой части стрелки явно обозначится, выйдет наружу из ложного стебля, и обломить стрелку ниже этого утолщения. В противном случае оставшаяся часть сочной стрелки не усохнет и луковица останется невызревшей, нетоварной. Из этих же соображений мало пользы удалять лишь концы стрелок— цвести растение не будет, но и стрелка (трубка) сохранится сочной, луковица не вызреет. С другой стороны, на рост и развитие стрелок, а потом на цветение, расходуется много питательных веществ, и опаздывание с их удалением чревато снижением урожайности. Не следует ожидать полного их распускания и тем более распускания соцветий.

Убирать лук нужно в сухую погоду с тем, чтобы после выдергивания луковиц( на тяжелых почвах — после подкапывания и выдергивания) тут же в борозде можно было хотя бы 5—7 дней просушить его. Лучше 8—10 дней. Когда это бывает? Однозначно трудно ответить. В центральном Нечерноземье есть даже пословица: «Зерно в землю, лук из земли». То есть в начале озимого сева. Для нас это поздновато, особенно, если посадка проведена с осени, под зиму. Правильнее наблюдать за полеганием пера и ложных стеблей уже в июле. Если половина полегла и погода хорошая, нужно класть на подсушку. При плохой погоде спешить не следует, пусть поляжет 70—75%. Если же именно из-за погоды дальнейшее полегание прекратилось, полезно лопатой или мотыгой подрезать корни, чтобы искусственно сократить к луковицам приток питательных веществ и воды, ускорить тем созревание. Если же неустойчивая погода затянулась, то предварительную подсушку нужно проводить не на участке, а в хорошо проветриваемом помещении. И все же солнечная просушка незаменима, поскольку луковицы при этом оздоравливаются и впоследствии лучше хранятся.

Окончательную досушку лука-репки (впрочем, лука- севка тоже) полезно провести при температуре 25—35° С в течение 10—12 дней. Если дальнейшее хранение будет вестись не в косах, то засохшее перо обрезают не ближе 3 см к шейке луковицы. Корни обминаются руками или обрезаются ножом, не затрагивая пятки (донца) луковицы.

Выращивание лука-репки рассадой. Закаленную 55— 60-дневную рассаду лука необходимо высаживать как можно раньше, при хорошем апрельском потеплении, то есть 25—30 апреля, в одни сроки с посадкой картофеля. Корешки рассады перед посадкой на треть их длины обрезают и обмакивают в сметанообразный раствор глины с коровяком (1:1), после чего опудривают порошком хлорофоса или препаратом «Садовод». Если рассада очень вытянулась, а при посадке стоит сухая солнечная погода, то и перо укорачивают на треть. Но лучше приурочить посадку к пасмурному дню или делать ее в вечерние часы.

Схема посадки 20×8 см. Высаживать рассаду нужно на ту же глубину, как она росла в парнике, не глубже. Размеченные для посадки бороздки поливают. После высадки рядки растений поливают еще раз и, если есть возможность, поверхность почвы мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см. Этот прием примерно на четверть увеличивает урожайность, но выполнять его необходимо осторожно, не засыпая точек роста. Если материала для мульчирования нет, то поверхность, после впитывания воды, нужно присыпать рыхлой землей из междурядья.

Уход за луком, выращиваемым из рассады, состоит из регулярных прополок сорняков в молодом возрасте и рыхления поверхности почвы, двух-трех подкормок по приведенным выше рецептам, одной-двух обильных поливок в начальный период развития, словом, все, как и для репки, выращиваемой из севка.

Рассадный способ позволяет в один год получить такие же хорошие урожаи репки, как и из севка, то есть двухгодичным циклом. Это, конечно, заманчиво, но лук- репка из рассады вызревает хуже и для зимнего хранения практически непригоден. Особенно сорт Каба. Разве что в условиях холода (от 0° до—2° С) с реализацией не позднее декабря.

Выращивание лука-репки из семян. В нашей зоне такой способ выращивания товарного урожая тоже возможен, но на чистых от сорняков и, главное, плодородных почвах. В целях ускорения развития растений и получения урожая с хорошо вызревшими луковицами лучше сеять семена на грядках или гребнях под зиму, так чтобы семена ушли под снег не только не проросшими, а и, по возможности, не набухшими. Значит сеять нужно в подготовленные гряды( гребни), размаркированные бороздками через 20 см (лучше вдоль). Во время сева морозец должен уже немного проморозить землю, а для заделки семян слоем 2—3 см, не больше, огородник должен держать укрытым от мороза (навозом) перегной или торф. Это укрытие не позволит в дальнейшем заплывать земле под семенами, способствует скорейшему прогреванию семян весной и дает дополнительное питание им.

Допустим и весенний, очень ранний (как подсохнет земля) посев в гряды и гребни, но такой лук вызревает позднее и имеет худшие товарные качества.

При подзимнем севе се нужно увеличить до 1—2 г на 1 кв. м. И сеять обязательно сухими семенами. Если же применялся один из приведенных нами способов влажной подготовки семян, то после этого их необходимо подсушить, доведя до обычного сухого состояния (влажность 9—10%).

При появлении массовых всходов посевы подкармливают аммиачной селитрой из расчета 10 г или карбамидом— 7—8 г, или нитроаммофосом— 15 г на 1 кв. м.

И при подзимнем, и при ранневесеннем севе лук, выращиваемый из семян, прореживают дважды — в фазе первого настоящего листа (сильно загущенные места) и в фазе второго-третьего настоящего листа, оставляя не менее 3—4 см между растениями (для Кабы — 5 см).

Опоздание с прореживанием приводит к образованию мелкой нетоварной луковицы.

Поливы в засушливую погоду для лука, выращиваемого из семян в один год, имеют еще большее значение, чем при других способах возделывания. В этом случае необходимо не менее трех обильных поливов. В остальном уход сходен с тем, который применяется для лука- репки, выращиваемого из рассады или из севка.

Выращивание репчатого лука на зелень. Как уже отмечалось (см. «Культуры и сорта»), на перо у нас районированы некоторые многолетние луки. Однако многие любители-огородники отдают предпочтение луку-перу с головкой. И в этом случае перспективным является лук- шалот. Однако семеноводство его еще не налажено, а лук-репка всегда под рукой. Что же нужно знать, чтобы лук на зелень был и товарным, и урожайным?

Прежде всего, для этой цели необходимы многогнездные сорта. Лучше уже перечисленные выше многогнездные вегетативно размножаемые местные луки северо-западных областей, но годятся также и более распространенные— Бессоновский, Арзамасский, Ростовский, Троицкий, Скопинский. Чем крупнее посадочный материал, тем урожайность выше, но оптимальная масса луковиц — от 20 до 45 г.

Сажать лучше лентой метровой ширины в 6—7 рядов. Проход между лентами 50—60 см. Между луковицами в рядах 8—10 см. Перед посадкой сухие шейки луковиц нужно срезать, после чего посадочный материал выдержать в теплой воде (30—35° С) в течение суток. Но это касается лишь здорового лука, он в этом случае даст прибавку урожая на 40—50%, а перо подойдет на 4—5 дней раньше. Больной, наоборот, от этих приемов еще хуже перезаразится и снизит урожайность. Не следует прогревать и проросший лук.

Техника посадки проста: четырьмя пальцами, кроме указательного, берут луковицу в руку; указательным по направлению к ладони отрывают ямку и в нее утапливают луковицу до шейки (среза). При такой технике «выпирания» луковиц обычно не бывает. И все же через 5—6 дней после посадки нужно проверить и поднявшиеся на корнях луковицы пересадить, сделав ямку поглубже.

Репку для выгонки на перо высаживают возможно раньше, землю для этого лучше подготовить еще с осени. Сразу после посадки нужно сделать умеренную поливку, и, поскольку в это время еще холодно, лучше подогретой на солнце (или иным способом) водой. Первую подкормку нужно сделать через 5—7 дней после посадки, вторую — еще через 8—10 дней. Состав подкормок из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 30 г и хлористого калия 15 г. Близка к этому составу и вполне применима для подкормок смесь 70 г готовых огородных смесей и 20 г аммиачной селитры.

Наилучший срок уборки — при длине пера 30—40 см.

Лук-шалот. Это самостоятельный ботанический вид лука (аскалоникум), хотя и очень близкий к репчатому. Главное его хозяйственное отличие в том, что вегетативные почки находятся в состоянии более глубокого покоя и поэтому луковицы осенью непригодны в качестве посадочного материала для выгонки пера в теплицах. Зато в силу его большей многозачатковости он дает больший урожай пера в открытом грунте. Более зимостоек при подзимней посадке. Перо его нежное, содержит больше сахара. При посеве семенами в первый же год образует 4—5 некрупных луковиц (по 15—30 до 70 г). При посадке луковицами шалот формирует гнезда по 20—30 луковиц.i (33)

Семена шалота мельче, в связи, с чем норма высева на 1 кв. м составляет всего 0,4—0,6 г. В остальном агротехника его возделывания аналогична выращиванию репчатого лука из семян в один год, а в последующем аналогична выращиванию репки из севка или выборка.

Лук-батун. Этот вид лука настоящей луковицы не образует и, хотя его ложная луковица тоже ветвится, образуя на четвертый-пятый год довольно плотный куст, который легко можно делить, все же за возможность такой длительной беспересадочной культуры его относят к многолетним. Но, строго говоря, и этот лук от семени до семени имеет двухгодичный цикл, и отнесение его, как и некоторых других луков, в многолетние обусловлено лишь способом возделывания.

i (34)Широкого распространения в нашей зоне этот вид не получил, поскольку перо его грубее, чем у репчатого. Важным достоинством батуна является его высокая зимостойкость и быстрое отрастание зеленого пера, за сезон он может дать пять-шесть срезок. Однако наибольшую цену имеет раннее перо, поэтому и участок под ба- тун желателен со склоном в южную или юго-восточную сторону. Из тех же соображений сеять батун предпочтительнее на грядах.

В отличие от репчатого, многолетние луки должны до их посева или посадки получить хорошую заправку почвы органическими (до 8—12 кг на 1 кв. м.) и минеральными удобрениями. Количество минеральных удобрений под батун против норм для репчатого должно быть увеличено в полтора раза.

Семенами лучше сеять во второй половине июля. Если высаживаются ложные луковицы от деления кустов, то делать это лучше месяцем позже. Существует еще однолетняя культура батуна. Ее можно использовать для получения пера вместе с ложной луковицей. Тогда сеют батун возможно раньше весной, увеличив обычную норму высева в полтора раза, а выкапывают продукцию в начале августа.

Во всех случаях на обычной гряде (метровой ширины по верху и 40 см проход) делают 4—5 продольных ряда. При посадке ложных луковиц расстояние между растениями 8—12 см.

При весеннем посеве (однолетней культуре) прореживание не проводится, а дальнейший уход ничем не отличается от посева лука-репки семенами на получение продукции в тот же год.

Летний сев в нашей зоне обычно совпадает с периодом дождей, поэтому на связных почвах не исключено образование корки. В этом случае необходимо легко побороновать поверхность граблями поперек рядков. После появления всходов уход состоит в проведении регулярного рыхления почвы, уничтожении сорняков, а при засушливой погоде — в поливе. В год посева срезку не проводят. Окончательное прореживание проводят в фазе 3—4 настоящего листа (не исключено, что это случится на следующий после посева год) на расстояние между растениями 4—6 см. Осенью, обычно после прореживания, делается первая подкормка из расчета на 1 кв. м: аммиачной селитры 15 г, суперфосфата 10 г и хлористого калия 8 г.

Весною, как только сойдет снег, засохшие прошлогодние листья сгребают граблями с гряд. Сразу после оттаивания почвы делают первую подкормку и мелко рыхлят почву. В дальнейшем весь сезон почва должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а подкормки следовать после каждого среза. Если стоит сухая погода, то необходимы поливы и послеполивное рыхление почвы.

В соответствии с общими указаниями по внесению удобрений (см. раздел «Удобрения») лишь 2/3 фосфорных и калийных минеральных удобрений расходуются на осеннюю подкормку. Все остальные фосфорные и калийные и (исходя из того, что будет 5 срезов) часть азотных нужно внести в первую же весеннюю подкормку. Однако если есть возможность кроме минеральных вносить в подкормки и органические удобрения, то их лучше чередовать. Тогда нечетные подкормки (1,3 и 5) лучше сделать такого состава (на 10 л): аммиачной селитры — 60 г, суперфосфата — 40 г, хлористого калия — 40 г. Четные (2,4 и 6)—коровяк или навозная жижа — разбавляются водой в соотношении 1:5. Тот и другой растворы вносятся из расчета 10 л на 2—3 кв. м.

Листья батуна считаются готовыми по достижении длины 30—35 см. Их срезают с частью ложного стебля на уровне 5—7 см над поверхностью почвы. После 1 августа срезать их нежелательно.

i (35)Шнитт-лук. Шнитт-лук, или лук-резанец, имеет значительно более мелкое перо, чем батун. Растет он плотными, небольшими кустиками, уже на третий год после посева его кусты имеют до 50 и более ветвей. Чем чаще срезать перо, тем нежнее и полезнее оно будет при следующем срезе. Есть данные о том, что рано весной его листья содержат до 100 мг аскорбиновой кислоты на 100 г сырой массы, а через месяц ее содержание падает до 40 мг. Обычно шнитт-лук срезают по достижении пером размера 20—25 см, до выхода стрелки. Повторяют срезы через месяц. Возделывают его на одном месте три года. Дальше его продуктивность падает, листья становятся короче, количество стрелок возрастает. Во всем остальном биология развития и агротехника возделывания этого не только полезного, но и декоративного да еще и медоносного овоща почти повторяют лук- батун.

Лук-слизун. Этот вид лука также имеет лишь ложную цилиндрическую луковицу и плоские (шириной до 2 см) листья длиной до 30 см. В сравнении с другими видами он менее острый на вкус и относится поэтому к салатным. Отличает его высокое содержание солей железа, из-за чего он особенно полезен при малокровии. Содержание аскорбиновой кислоты в 100 г от 75 до 98 мг.

Слизун морозостоек, влаголюбив и совершенно нетерпим к кислой почве. Сеют его также либо рано весной, либо летом до 1 августа на грядах в три строчки (расстояние между ними 25 см) с нормой высева 1,5— 1,8 г на 1 кв. м. Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Срезку листьев, в зависимости от интенсивности роста, проводят 2—5 раз, а на трех-четырех летних кустах удаляют с кустов по несколько ложных луковиц с листьями. Размножается как семенами, так и делением куста.

Лук-порей. Хорошая рассада лука-порея должна весить не менее 4 г и диаметр ложной луковицы (стебля) 5—7 мм. Растения порея развиваются мощнее, чем у других видов лука, поэтому при сохранении тех же междурядий (20 см) в рядах его высаживают реже, на 15— 20 см.

Для успешной культуры порея почву нужно заправить органическими и минеральными удобрениями так же хорошо, как и под многолетние луки. В период вегетации необходимы двух-трехразовые подкормки, по возможности чередуя органические с минеральными. Коровяк, или навозная жижа, разводятся при этом в соотношении 1:5. Подкормочную смесь минеральных удобрений лучше составить из аммиачной селитры и хлористого калия в соотношении 3:2. Такая смесь вносится либо сухой до 10 г на 1 кв. м, либо с поливной водой. А поливать порей необходимо до и после посадки и весь сухой период один раз в неделю. Прекратить поливы следует за месяц до уборки.

Высаживать рассаду в размеченные бороздки следует несколько глубже, чем она росла в рассадный период, на 0,5—1 см, но сразу засыпать бороздки не нужно, выравниваются они постепенно. Весь период выращивания почву нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Порей пригоден в пищу уже при 4—5 настоящих листьях, так что если высадить рассаду загущенно, то в течение лета можно лук проредить до нужной густоты. Окончательно порей следует убирать после первых заморозков, то есть в конце ноября.

Лук-порей можно в наших условиях вырастить и посевом семян в грунт, но обязательно под зиму, в конце ноября — начале декабря, в заранее подготовленные гряды с заделкой семян перегноем или торфом, прикрытым от промерзания рыхлыми материалами. Всходы порея плохо переносят заморозки, поэтому главной заботой огородника в данном случае является предохранение семян от преждевременного прорастания. И лучшим способом является снегозадержание или просто снегование (ведь участки порея на огороде невелики), с укрытием снега от быстрого таяния в оттепели.

Иногда при возделывании порея применяют два-три окучивания за сезон. Для облегчения этой операции междурядья делают вдвое шире и соответственно вдвойне загущают рядки. Этот агроприем улучшает вкусовые качества продукции, но снижает урожайность.

Можно посеять лук-порей и рано весной. И при этом до осени вырастет лук более крупный, чем от прореживаний, который также можно использовать в пищу. Но для хранения эта продукция мало пригодна.

Лук-порей практически не останавливается в росте и развитии даже зимой, при весьма низких температурах. Поэтому выкопка, обрезка корней до длины 2—3 см, обрезка отвисающей части листьев и, наконец, само хранение прикопанным в песке при 0°С и влажности 80—85% позволяют сохранить его лишь 2—3 месяца. Отмечено, что лук-порей неплохо зимует там, где он выращен. И все же семена его здесь редко вызревают. Однако стрелка, выгоняемая им, в молодом возрасте тоже может быть использована при приготовлении мясных и рыбных блюд, для улучшения аромата. Когда лук-порей выкопан, он очень нестоек к морозам. Нельзя его после уборки оставлять на ночь на грядах, хотя послеуборочная подсушка в течение дня очень желательна.

Чеснок. Условно все сорта чеснока делят на озимые и яровые. Чеснок нетребователен к теплу и требователен к свету и влаге, так что в нашем климате можно получать хорошие и полноценные урожаи, но успех дела во многом зависит от правильного выбора сроков посадки. Одни сорта хорошо удаются при посадке под зиму, и это в большинстве своем стрелкующие, а другие — весной. Но вот сорта Даниловский, Порецкий и Маринский не дают стрелок, а тоже озимые. Сорт Грибовский стрелкующнй, а годен к возделыванию и при подзимней посадке, и при весенней.i (36)

Небезразлично, в каких условиях хранился посадочный материал. Если стрелкующий сорт хранился зимой при комнатной температуре и высажен весной, то он может дать луковицу и не дать стрелку. Это не перерождение, а реакция на теплое хранение. Некоторые стрелкующие сорта и при теплом хранении и весенней посадке дают стрелку, но бульбочки на них до уборки вырасти не успевают.

Основным посадочным материалом чеснока являются зубки. Если чеснок сложнозубковый, то на посадку нужно брать только внешние зубки, они дают наибольший урожай. Бульбочки, вырастающие на стрелках, тоже годятся в качестве посадочного материала, но урожай они дают меньший. При посадке под зиму часть бульбочек (наиболее крупные) образуют некрупные обычные луковицы, часть — небольшие круглые луковички (севок). Круглые луковицы, не делящиеся на зубки, вырастают иногда из зубков озимого чеснока при запоздалой весенней посадке.

Почва выбранного под чеснок участка должна быть высокоплодородной и заправлена перегноем из расчета 4—6 кг на 1 кв. м. Свежий навоз допустимо вносить лишь под предшествующую культуру. Некоторые огородники при выращивании чеснока всем другим формам органических удобрений предпочитают сапропель (озерный ил). Однако по зольности, содержанию извести и другим показателям сапропель разных водоемов неодинаков и рекомендовать его всем нет достаточных оснований. Но, если источник этого удобрения близок, правильнее всего опробовать его и начать нужно с дозы 15 кг на 1 кв. м. В остальном система удобрений мало чем отличается от той, что рекомендована для лука, но проведение подкормок нужно прекратить примерно на 30—35-й день после всходов.

Схема посадки крупных зубков такая же, как и севка репчатого лука. Гуще сажают мелкие зубки, в ряду на 6—8 см. Глубина посадки осенью 5—7, весной 4— 5 см. Бульбочкн высевают, как свеклу, в бороздки глубиной 4—5 см, слегка прижимают их к дну и засыпают землей на 2—2,5 см. Посадки чеснока желательно замульчировать перегноем или ТМУ-К слоем 4—6 см.

Уход состоит из прополки, поливки, подкормок (по рецептам для лука), рыхления поверхности почвы, легкого окучивания в начале вегетации и отгребания земли от луковиц — в конце. Удаление появляющихся стрелок повышает урожайность чеснока на 30—40%. Стрелки оставляют лишь на лучших растениях, чтобы собрать с них вызревшие бульбочкн для новой посадки. Чтобы бульбочки не осыпались, на чехлик (как только листья чеснока начнут желтеть) надевают марлевый мешочек и не снимают его до вызревания бульбочек.

Очень важно не упустить сроков уборки чеснока, особенно стрелкующего. При подзимней посадке он у нас приходится на июль, при весенней — на 10—14 дней позже. Признаком готовности у нестрелкующего является начало полегания листьев, а у стрелкующего — пожелтение листьев и стрелки у выхода ее из ложного стебля. Нельзя ждать полного вызревания на корню. Дожди в это время — обычное явление, и может произойти вторичный рост корневой системы. Рассыпание головки («рассыпуха») тогда неизбежно. Чем мельче посадочный материал, тем раньше наступает готовность.

Как и лук, чеснок досушивают на солнце, обрезают корни (без повреждения донца) и ложный стебель, оставляя пенек около 3—5 см.

Выше отмечалось, что из бульбочек тоже можно выращивать чеснок, но получаются в первый год однозубки. Вес их в 50—60 раз превышает вес посадочного материала, и все же это не окончательный продукт. Нужен еще один год. А овощевод-любитель А. О. Ванин (Москва) предложил способ, при котором в один прием из бульбочек вырастает нормальная луковица чеснока. Он не сеет бульбочки ни под зиму в год их получения, ни весной. Сеет на следующий год в июле. Урожай собирает на следующий год, но уже вполне развитых луковиц.

i (37)Черемша. Как уже отмечалось, под этим названием люди понимают не только дикорастущий местный лук, но и два других вида. Опыт их выращивания на огороде пока не обобщен, но поскольку целесообразность введения их в культуру не вызывает сомнения, можно применить к ним ту же агротехнику, что и для лука-батуна, лука-слизуна и шнитт-лука. Если кто попытается выписать семена из ботанических садов страны, то, вероятно, начинать стоит с лука охотского. На Дальнем Востоке стебли его (съедобная часть) достигают 70 см. Вероятно, в наших условиях он окажется менее рослым, и все же продуктивность его обнадеживает. Он, как и другие многолетние луки, имеет корневище, на котором сидят небольшие луковицы. Значит со временем, помимо семенного, возможен и вегетативный способ размножения.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика