ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ Часть 2

iНачало

Коротко рассмотрим каждый из перечисленных приемов размножения подвоев.

Отводки бывают вертикальные, горизонтальные, дуговидные. Размножение вертикальными отводками выполняется так. Саженец слаборослого подвоя высаживают в ямку с таким расчетом, чтобы получить отводки ниже уровня почвы. В течение первого года добиваются хорошего укоренения и роста саженца. На второй год рано весной растение срезают, оставляя стволик длиной 1—2 см. Из него в течение вегетации вырастает несколько побегов. Когда длина побегов будет 20—25 см, куст окучивают и поливают. Через 20— 30 дней делают второе окучивание и очередной полив. Почву под кустом держат все время влажной.

К осени побеги укореняются. Их отделяют от куста и сажают на то место, где хотят иметь низкорослые плодовые деревья. Через год прививают нужный сорт. Если корни у отводков сильные, прививку можно делать, не ожидая укоренения, следующей весной.

Горизонтальные и дуговидные отводки выращивают на таких же маточных кустах, но вместо окучивания укладывают побеги в ровики, приподняв конец так, чтобы он выходил из почвы на 7—15 см. Глубина заделки побега в почву 10—15 см. Укорененные побеги отделяют от куста осенью.

Прививку культурных сортов на парадизку, дусены и айву можно делать на высоте 10—15 см от почвы. Тогда при пересадке саженцы заглубляют в почву на 5—10 см больше. На заглубленной части ствола возникнут новые корни, и дерево будет более устойчивым.

Если имеются сеянцы яблони, а хотят иметь карликовый сад, применяют двойную прививку или, как ее называют, прививку со вставкой. Сначала на сеянец яблони прививают черенок парадизки или дусена, на сеянец груши — айву А. Потом сверху на черенок слаборослого подвоя ставят черенок нужного сорта: на парадизку или дусен — яблоню, на айву — грушу. Таким образом, когда прививки примутся, саженец будет состоять из трех частей: корень сеянца, верхняя часть — привитый сорт, а в середине слаборослая вставка (на яблоне — парадизка или дусен, на груше — айва А). Того же можно достичь с помощью окулировки. Сначала окулируют сеянец слаборослым подвоем, а на следующий год, на выросший побег слаборослого подвоя прививают нужный сорт. Длина слаборослой вставки должна быть не менее 20—25 см.

Любой сорт яблони вполне совместим и хорошо растет

на вегетативных подвоях-парадизках, дусенах и их гибридах. С айвой А совместимы следующие сорта груш: Бере Арданпон, Бере Клержо, Добрая Луиза, Вильяме, Конференция, Лесная красавица и сорта (не включенные в перечень рекомендуемых, но хорошо совместимые) Кюре и Ильинка. Прививка других сортов, не совместимых с айвой А, делается с помощью промежуточной вставки вышеназванных, а именно: сначала на айву прививается черенок совместимого сорта, а сверху на него сразу же ставят желаемый сорт, то есть делается двойная прививка.

Третий способ выращивания саженцев — укоренение зеленых черенков. Это сложный процесс, требующий от садовода много внимания. К тому же для укоренения зеленых черенков нужен парничок. Для парничка можно использовать ящик высотой 35—40 см с плотными стенками и дном. Если стенки имеют щели, то внутреннюю часть ящика (дно и стенки) застилают полиэтиленовой пленкой, проделав в пленке внизу отверстие для стока воды. Ящик заполняют на 8—10 см плодородной землей (смесь дерновой земли с перегноем и черноземом). Сверху ящик закрывают плотно стеклом или прозрачной пленкой, но так, чтобы можно было ящик часто открывать. Легче других древесных пород размножаются зелеными черенками вишня войлочная, вишня обыкновенная, потом слива, облепиха, рябина, кустарниковые виды яблонь (парадизки и дусены) и айва. Хуже—яблони и груши культурных сортов. Черенки нарезают в период интенсивного роста побегов до начала их одревеснения. Работы выполняют в нежаркое утреннее время или в пасмурную погоду. Не давая увядать листьям, черенки сразу же ставят нижними концами в воду. Потом разрезают на части с двумя-тремя почками на каждой. Режут острым, как бритва, ножом. Нижний срез начинают делать, отступив от почки на 0,5—1 см и режут наискосок вниз, верхний делают ровным немного выше почки. Листья удаляют, за исключением верхнего.

рис 14

а — укоренение ветки: б — отводок; в — прививка корня к ветке

Если он крупный, то обрезают его наполовину. Чтобы черенки быстрей укоренились, полезно обработать их нижние концы стимуляторами роста, а именно — гетероауксином (из расчета 100 миллиграмм на литр воды) или индолилмасляной кислотой — 25—50 миллиграмм на то же количество воды.

Погрузив черенки в раствор на 2—4 см нижними концами, выдерживают 12—20 часов, потом прополаскивают в чистой воде и высаживают в парничок.

Если стимуляторов нет, окунают в раствор натурального пчелиного меда. Черенки заглубляют в почву на 1,5—2 см, почву хорошо увлажняют распылением воды и закрывают парник. Листья все время поддерживают во влажном состоянии, а грунт переувлажнять нельзя, так как нижняя часть черенка от этого загнивает. Опрыскивают растения за день от 4 до 8 раз. Ночью не опрыскивают. В домашних условиях можно использовать для смачивания листьев пульверизатор. Чтобы влага смачивала только листья, черенки располагают при посадке так, чтобы листья смыкались.

Температура в парничке поддерживается на уровне 20—30°С: если она выше, парник притеняют, ниже — выставляют на солнечную сторону строения. При правильном поддержании влажности воздуха и указанной температуры черенки укореняются через 15—35 дней: быстрее (за 15 дней) кустарниковые, позже древесные, последние (за 25—35 дней) яблони и груши. Количество укоренившихся черенков зависит от породы и сорта, но и односортные укореняются неодновременно. С началом укоренения опрыскивание делают все реже и через десять дней с начала укоренения, то есть на 25—45-й день прекращают. Парничок в течение 3—4 дней периодически проветривают, открывая на короткое время. Постепенно время проветривания удлиняют, а на 4-й день на ночь оставляют открытым и больше не закрывают.

В зимнее время принимают меры к сохранению растений: хранят при положительной температуре в прохладном сухом помещении. Весной высаживают в открытый грунт. Слабые растения сначала притеняют или прикрывают стеклянной банкой до укоренения.

Четвертый способ получения саженцев желаемого сорта— укоренение ветки на дереве или получение отводка из нижней ветки. Для укоренения ветки на дереве выбирается рослый однолетний прирост преимущественно с южной стороны дерева. Весной, в мае, когда температура воздуха достигнет 18—20°С, на нее надевают полиэтиленовый рукав, сделанный из пакета с разрезанным дном. Ниже намеченного места укоренения конец пакета плотно обвязывают изоляционной лентой. Немного выше ветку окольцовывают, вырезав полоску коры шириной 1—1,5 см. Выше кольца делают с разных сторон четыре продольных надреза длиной 4—6 см (бороздование, это нужно для ускорения укоренения). В рукав заливают раствор гетероауксина, приготовленный из расчета: 1 таблетка на пол-литра дождевой воды. Вместо гетероауксина можно взять 10— 15% раствор пчелиного меда. Рукав подвязывают так, чтобы раствор закрывал ветку на 12—15 см выше кольца, рукав прикрывают от прямых солнечных лучей ветошью. Примерно через полтора-двое суток раствор сливают, рукав заполняют влажным субстратом из двух частей торфа и одной части перегноя или опилок с перегноем и завязывают верхний конец. В течение лета следят, чтобы субстрат был все время влажный, но не слишком сырой. В октябре укорененную ветвь срезают у нижней части рукава и ставят в заблаговременно выкопанную ямку так, чтобы верхний конец рукава был на уровне почвы. Саженец подвязывают к колу, рукав разрезают и удаляют, не нарушая кома субстрата, ямку засыпают почвой и хорошо поливают. Выросшее из этого саженца дерево будет корнесобственным, то есть оно само и поросль от его корней будут иметь свойства материнского сорта.

Трудноукореняемые ветви яблони и груши двух-пятилетнего возраста за год до укоренения подготавливают: на место будущего укоренения ветви весной одевают такой же рукав из полиэтилена, нижнюю часть туго обвязывают шпагатом или проволокой, рукав заполняют влажными опилками или землей, сверху завязывают. В течение вегетации над нижней тугой обвязкой внутри рукава ветка утолщается (образуется нарост). На зиму в рукав засыпают сухие опилки и завязывают так, чтобы туда не попадала влага и рукав не обмерзал. Весной следующего года проводят укоренение ветви описанным выше способом. При этом кольцевой срез коры делают ниже нароста. Если летом под пленкой рукава станут видны корешки, рукав прикрывают темной ветошью, так как корни не растут при попадании на них света.

Чтобы получить отводок от нижней ветви, ее пригибают к земле и прикапывают на глубину 25—30 см самые рослые побеги или двух-трехлетние ветви. Перед прикопкой в середине закрываемой ветви ее окольцовывают плотно проволокой, чтобы уменьшить отток питательных веществ из ветви и ускорить образование корней. Верхний конец ветви приподымают и подвязывают к колышку. Землю над прикопанной ветвью мульчируют и поливают. Осенью, откопав, проверяют наличие корешков. Хорошо укоренившиеся ветви отрезают от дерева, выкапывают и пересаживают, а если корешки короткие — оставляют на второй год. Применяют и такой способ укоренения: весной к ветви прививают кусок корня, взятый от того же дерева. В верхней части корень срезают наискось и вставляют в разрез коры на ветви. Место прививки обматывают изоляционной лентой. Привитый корень помещают в полиэтиленовый мешочек с влажным субстратом, как и при укоренении веток. Летом следят за влажностью субстрата. Осенью ветку с приросшим корнем спиливают ниже места прививки и сажают.

Для укоренения черенков, как и для выращивания рассады ранних сортов цветов и овощей, садоводы применяют пленочные теплицы различных конструкций, обогреваемые солнечным светом. Все они в той или иной степени имеют недостатки: ранней весной надземная часть растений прогревается достаточно сильно, в то время как грунт еще ледяной. Позже при высокой температуре воздуха под пленкой теплицу приходится часто проветривать, чтобы не было перегрева. Большая разница температур между грунтом и воздухом отрицательно сказывается на растениях, задерживая их развитие. В ночное время температура под пленкой в сильной степени зависит от наружной и резко падает до опасных пределов при похолоданиях. Эти недостатки можно устранить, применив метод Н. И. Гаврилова. Суть его заключается в том, что электрический вентилятор забирает воздух из теплицы и прогоняет по трубам, заложенным под грядкой на глубине 25—35 см. Благодаря этому воздух, днем нагретый солнцем, охлаждается и тепло передается почве. Температура воздуха в теплице уравновешивается и ее не нужно проветривать.

Ночью (при работе вентилятора круглосуточно) остывший воздух теплицы нагревается, проходя по трубам. При падении температуры наружного воздуха до 0° и ниже растения в теплице не погибнут, так как воздух постоянно прогревается за счет запасенного днем тепла грунта.

рис 13

Устройство теплицы с подогревом грунта

Для устройства принудительной вентиляции в теплице нужен оконный вентилятор мощностью 25—35 ватт, трубы диаметром примерно 100 мм, гибкие рукава (например, старые пожарные шланги) для соединения труб с коробкой вентилятора. Вместо труб можно использовать доски, сбитые уголком, а вместо шлангов — кирпичную кладку.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика