ОБ УХОДЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

обр деревевОБРЕЗКА ЗАГУЩЕННОГО ДЕРЕВА

Молодое дерево, долгое время, оставшееся без обрезки, обрастает внизу и у штамба порослью, некоторые ветви опускаются сильно вниз, изгибаясь дугообразно. На вершине дуги вырастают сильные вертикально растущие ветви, обгоняющие ствол. Обрезку таких загущенных крон проводят в несколько приемов, так как в один год вырезать много веток нельзя. В первый год весной вырезают прикорневую поросль у штамба и обрезают опущенные к земле ветви так, чтобы оставшиеся были на высоте 50— 60 см от земли. Потом удаляют поломанные и поврежденные. Если таких мало, дополнительно срезают верхушки сильнорослых ветвей и ствола, чтобы снизить крону на 1—1,5 метра и проредить центр кроны. Летом удаляют побеги, начинающие расти вблизи от срезов и в середине кроны на ветвях и стволе. На второй год прореживают крону. Для этого выбирают 6—8 ветвей на стволе, хорошо расположенных по сторонам света, а по стволу размещаются разреженно.

Они будут основными, их оставляют. Остальные сильнорослые ветви на стволе вырезают на кольцо, а слаборослые укорачивают, превращая в обрастающие. Если вырезанных крупных ветвей много, прореживание кроны прекращают.

На третий год каждую оставленную ветвь прореживают так, чтобы оставшиеся ветви были хорошо освещены и имели свободное пространство для развития. Между соседними ветками оставляют расстояние в 20—40 см. Прореживание выполняют путем укорачивания слишком длинных обрастающих и основных ветвей и удаления части годичного прироста. В дальнейшем, на четвертый год, обрезку делают так, как на сформированных по разреженно- ярусной системе.

Старое загущенное дерево, кроме удаления сухих ветвей и прореживания, одновременно и омолаживают. Как и на молодом, сначала удаляют поросль у штамба, потом сухие ветви. Начинающие усыхать укорачивают до здоровой древесины. После этого оставшиеся высокие вертикальные ветви укорачивают до нужной высоты кроны. В первый год можно еще проредить плодовые органы и укоротить оставленные. Весной второго года выбирают из выросших в прошлом году после обрезки волчков наиболее удачно расположенные. Их оставляют взамен удаленных ветвей и немного укорачивают для усиления ветвления. Остальные волчки пригибают вниз и укорачивают.

Потом проводят чеканку или омоложение ветвей в зависимости от состояния дерева: чем меньше на нем годичный прирост, тем укорачивают ветви сильнее. Если прироста нет — обрезают сильно, как показано на рисунке. На третий и четвертый год часть выросших у срезов побегов и волчков оставляют для формирования ветвей, остальные пригибают вниз. Вырезать их нельзя — они нужны в первые два года для питания корней. Через 1—2 года пригнутые вниз волчки укорачиванием превращают в плодовые ветки или вырезают, если они загущают крону.

ОБРЕЗКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Чаще всего деревья повреждаются морозами. При повреждении древесины штамба и основных ветвей затрудняется движение питательных веществ. Выше места повреждения летом появятся волчки, а концы ветвей будут развиваться плохо и начнут усыхать. В первый год обрезку поврежденных деревьев делать не следует, так как рано весной трудно определить размер повреждений. К тому же раны, нанесенные при обрезке, на больном дереве зарастают плохо. В первый год после повреждения подкармливают деревья, регулируют рост волчков, удаляя лишние и прищипывая верхушки сильнорослых. Весной второго года вырезают поврежденные ветви или укорачивают, вырезая верхнюю часть до того места, где имеются рослые побеги или волчки.

Лечат штамб и основные ветви, очищая морозобоины до здоровой коры и замазывая поврежденную часть садовой замазкой. Из волчков путем укорачивания формируют новые ветви или продолжение старых. Если дерево целиком погибло, а от корней или внизу штамба появилась поросль, ее прореживают, оставляя один, расположенный выше места прививки. В последующем формируют из него дерево (см. системы формирования кроны). Если же все побеги выросли ниже места прививки или их происхождение неясно, можно оставить два из них для прививки желаемого сорта. Привитый побег оставляют один, лучший, и формируют из него дерево.

Зимой, когда земля покроется снегом, грызуны (зайцы, водяные крысы, мыши) повреждают штамбы молодых деревьев, объедая вокруг кору. Кольцевые повреждения приводят к гибели дерево. Если осталась хотя бы маленькая полоска коры или камбия между верхней и нижней частью — дерево будет жить. Поврежденное место покрывают садовой замазкой. Со временем оно зарастет. При кольцевом повреждении можно спасти дерево, сделав прививку до начала сокодвижения. При наличии поросли от корня верхний конец побега от корня, сделав на нем косой срез, заправляют под кору в верхней части повреждения.

Можно также откопать один из корешков поврежденного дерева толщиной с карандаш, приподнять вверх и сделать такую же прививку, как и от поросли. Делают также прививку мостиком. На верхней и нижней части повреждения разрезают кору длиной 3—3,5 см, и на краях разрезов ее отслаивают. Вырезают с этого же дерева черенок толщиной 5—7 мм, и длиной на 5—6 см больше, чем ширина кольцевого повреждения. На концах черенка делают косые срезы, и оба конца заправляют под кору в месте разрезов. Место прививки и повреждения обвязывают.

РИС 39

а — от корневой поросли; б — собственным корнем; в — «мостиком»; г — обвязка прививки мостиком

В этой статье даны общие принципы обрезки деревьев. Каждый сорт имеет свои особенности, а каждое дерево — конкретно сложившуюся форму кроны в зависимости от места и условий роста. Шаблона в обрезке нет. В этом и заключается трудность ее освоения. Как обрезать дерево, не имея достаточного опыта? Прежде, чем начать обрезку, осмотрите внимательно и изучите строение дерева: сколько на нем крупных ветвей, как они расположены относительно ствола и друг друга, как эти ветви построены, то есть разветвлены. Чем отличается остов и как похож на одну из описанных систем формирования: ярусную, кустовую, чаша. После этого выберите в нижней части дерева 3—4 наиболее крупные и хорошо разветвленные ветви. Они будут основными.

На проводнике, если он есть, намечают оставить 2—3 ветви, расположенные как правило, на разных уровнях и по разные стороны. Они не должны загущаться с нижними, а если этого не избежать, верхняя ветка должна быть укорочена. Пометьте оставляемые ветви мелом или обвяжите чем-либо. Все остальные лишние крупные ветви спилите на кольцо. Как часто бывает, у несформировавшихся или произвольно формировавшихся деревьев ствола нет. В таких случаях оставляют на дереве 4—5 самых сильных ветви, остальные вырезают. В один год можно удалить 30—35% кроны. Поэтому, спилив 3—4 крупные ветви, обрезку прекращают до следующего года. При вырезке 1—2 ветвей можно продолжить прореживание, как описано ниже.

На второй год вырезают оставшиеся крупные ветви. Срезается верхушка ствола над одной из небольших боковых веток. Оцениваются общие размеры дерева и необходимость снижения его высоты путем укорачивания верхних основных веток. Они не должны намного превышать основные ветви первого яруса. На третий год делают прореживание мелких ветвей на основных ветвях; сначала трущихся, переплетающихся, усыхающих или прекративших рост, оказавшихся внутри кроны.

Те, что не имеют места для развития, вырезают совсем; другие, длинные, загущающие крону, но хорошо расположенные, укорачивают. Вокруг каждой оставленной мелкой ветви должно быть свободное пространство в 20—25 см, а расстояние между концами ветвей на периферии кроны — 30—40 см. Если дерево не очень густое, обрезку можно выполнить за один-два года.

После каждой обрезки в летнее время с начала июня по август удаляют волчки, выросшие у срезов и на крупных ветвях. Все раны после обрезки закрывают садовой замазкой или закрашивают краской, разведенной на натуральной олифе. Ветви убирают и сжигают или используют для хозяйственных целей.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика