Томат, перец, баклажан

i (30) В разделе «Удобрения» нет рекомендаций по внесению органических удобрений под томат. При наиболее распространенном способе выращивания — без пасынкования они не нужны. Если же огородник управляет ростом и развитием куста посредством пасынкования, вершкования и других агроприемов, то некоторое обилие азотной пищи, которое создается органикой, не помешает. Более того, внесение осенью на каждый квадратный метр по 3—6 кг (в зависимости от плодородия почвы) перепревшего навоза или перегноя, особенно на землях легкого механического состава, положительно скажется на величине и качестве урожая.

Томат, перец, баклажан, как и картофель, очень отзывчивы на аэрацию почвы, поэтому на почвах тяжелого механического состава вместо навоза или перегноя предпочтительно внесение ТМУ-К или других торфяных удобрений непосредственно в лунки перед посадкой рассады, по 0,4—0,5 кг под растение.

Помимо скороспелых и ультраскороспелых сортов в нашей зоне выращивают и среднеспелые сорта томата, порою очень высокорослые, поэтому разметка расстояний в ряду и между рядами для этой культуры может сильно варьироваться. Для районированных сортов наилучшими следует считать расстояние между рядами 70 см (такое междурядье в дальнейшем облегчит легкое окучивание растений) и в ряду — 35 см. Рассаду более скороспелых сортов ленинградской группы, а также перца и баклажана следует высаживать 60×30 см. Все эти культуры очень светолюбивы и плохо удаются в условиях затенения. Но если обстоятельства вынуждают выращивать томат по соседству с деревьями, затеняющими хотя бы с восточной или западной стороны, то расстояния между растениями нужно увеличить до 45—50 см, а возможно, и больше.

Техника посадки хорошо развитой коренастой рассады томата сходна с посадкой рассады капусты (см. «Кочанная капуста»). Но если рассада переросшая, вытянувшаяся, то высаживать ее лучше в наклон, засыпая при этом треть или половину стебля. Высаживать рассаду лучше в пасмурный день, а в солнечный — вечером.

Если рассада томата, перца, баклажана выращивалась в стаканчиках или горшочках, то-есть высажена в грунт практически без повреждения корневой системы, то после посадки с поливкой можно дать и первую подкормку. Если рассада безгоршечная, то первую подкормку нужно сделать, как только растения приживутся. Растения томата лучше всего подкормить однопроцентным настоем золы (100 г на 10 л) или минеральными удобрениями из расчета на 10 л: аммофос — 20 г и калиевая селитра— 10 г.

Для растений перца и баклажана первую подкормку предпочтительнее провести забродившим настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). В дальнейшем, как и томат, эти культуры необходимо подкормить еще три раза с интервалами 10—14 дней по рекомендациям, приведенным в разделе «Удобрения». При сухой погоде минеральные удобрения растворяются и даются в жидком виде в концентрации от 0,5% (в начале вегетации) до 1%.

Как и при высадке рассады капусты, для томата притенение облегчает приживаемость высаженных растений. Однако для рассады с хорошо сохранившейся корневой системой этот прием необязателен. Томат вообще лучше переносит пересадку.

Участок, где выращиваются томат, перец, баклажан, постоянно должен находиться в чистом от сорняков состоянии, а поверхность почвы — взрыхленной. Необходимо рыхлить землю после осадков. Только возле растений рыхлить нужно осторожно (особенно возле растений перца), не глубже 5 см. При таком уходе баклажан можно не поливать. Томат и перец более влаголюбивы, но и им в сухую погоду необходимы редкие (раз в 5—7 дней), но обильные поливы под корень, с рыхлением или мульчированием поверхности почвы торфом или другими материалами после впитывания воды.

Первое окучивание растений томата можно провести уже через 12—15 дней после посадки. Второе — еще через 15—20. На связных, легко уплотняющихся почвах полезно еще через 10 дней провести и третье окучивание.

Чтобы добиться более раннего плодоношения и улучшить качество плодов (получить их красными на корню), растения томата необходимо формировать — пасынковать и вершковать, то есть вначале удалять пасынки (побеги из пазух листьев на главном стебле), а после завязывания определенного количества кистей удалять и верхушки главного стебля. Смысл этой работы в том, чтобы свести к минимуму количество точек роста, которые обеспечиваются питанием прежде всего, направить его на формирование урожая. Чем раньше эти операции проведены, тем эффективнее они будут. Иногда уже при посадке рассады пасынки хорошо выражены. Значит и удалить их нужно в день посадки.

Безымянный

Удобно заниматься пасынкованием, а впоследствии и удалением нижних отмирающих листьев, когда растение томата систематически подвязывается к опоре (колу). Поскольку это необходимо и по соображениям гигиены, и в качестве меры предохранения растений от болезней, то желательно не откладывать постановку кольев (60—80 см) и подвязку (восьмеркой) стеблей к ним на поздний срок.

Как правило, удаляются все появляющиеся пасынки, кроме первого подкистевого. Сразу под первой же развивающейся цветочной кистью виден необычно сильно развитый пасынок. Вот только этот сильный и нужно оставить, потому что бывает, что он и остается продолжением стебля, поскольку главный стебель после образования кисти «затухает», не растет. Но это редкий случай. Обычно же растут оба: и главный, но он отстает от пасынка, и первый подкистевой. Третий же стебель формируется, как правило, из пазухи первого (самого нижнего) листа. Выщипать его мы с первого раза не могли, потому что рассаду сажали глубже (на 3— 4 см), чем она росла до этого в парнике, и пазуха оказалась засыпанной. И лишь, когда обозначились первые два стебля, мы видим, что из земли растет тоже мощный стебель.

Большее количество стеблей оставлять нецелесообразно, поскольку и эти дадут три кисти, а при рекомендованной нами густоте посадки это достаточно высокий урожай. Значит, после закладки трех кистей нужно пасынковать и подкистевые (все) пасынки. Мало того, нужно прищипнуть и вершинки над кистями, то есть вершковать. Иногда, если лето стоит теплое, вершкование не проводят, допуская отрастание всех трех стеблей до следующих кистей, и вершкуют (заодно пасынкуют) лишь после этого. Это допустимо, но созревание первых трех кистей тогда неизбежно затягивается. К тому же есть риск, что последующие кисти с плодами будут поражены фитофторой в холодные августовские (второй половины) ночи с туманом и плоды будут негодны даже для дозаривания в помещении. Исключение составляют лишь фитофтороустойчивые (с толстокожими плодами) сорта. Они прекрасно вегетируют еще и в сентябре.

В Ленинградской и других более северных областях растения томата формируют в один стебель и две кисти, то есть вершкуют главный стебель над первой кистью и первый подкистевой пасынок также над первой кистью. Там лето короче, и это целесообразно. Но, чтобы создать мощный листовой аппарат, 2—3 наиболее сильных пасынка выламывают не полностью, а оставляют 2—3 листа. Прищипывание над 2—3 листом лишает эти пасынки возможности заложить свои кисти. Правда, в последующем в пазухе каждого из этих 2—3 листьев также начинают расти пасынки, но, как только они достигли 5—7 см (обычно именно такой величины пасынки, не позже, и удаляются), мы их тоже можем удалить. Вот этот прием усиления кустов листьями часто полезен и в наших условиях, особенно при повреждении растений заморозками, при механических повреждениях, при болезни листьев и т. д.

Выше уже отмечалось, что нижние отмирающие и больные листья нужно удалять. При выращивании томата на кольях или на шпалере в заключительный период развития растений лучше создать в нижней части продуваемую ветром зону без листьев. Это снизит заражение их многими грибковыми заболеваниями.

Перец и баклажан в открытом грунте обычно не пасынкуют. Культуры эти еще более теплолюбивы, чем томат, и если огород не защищен от ветров деревьями или строениями, в открытом грунте их нужно выращивать под защитой кулис из столовой кукурузы, томата на кольях, овощных бобов и других высокорослых культур и применяя утепление навозом подобно тому, как это рекомендовано для огурцов.

Плоды сладкого перца и баклажана необходимо убирать в стадии технической спелости, когда они вполне сформировались, обрели характерный для сорта цвет и несформировавшиеся семена. Перец полуострых и острых сортов убирают в семенной спелости. Томат в нашей зоне ценится лишь в полной спелости. Но целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми и закладывать их на дозаривание.

Плоды баклажана плохо сохраняются, особенно в жаркую погоду. При сборе их и транспортировке особенно важна аккуратность. Срезать их нужно с плодоножкой.

Плоды томата легко отделяются от стебля с плодоножкой и без нее (сортовая особенность), а перца — с плодоножкой. Однако, если плоды томата убираются недозревшими, для последующего дозаривания, то уборка без плодоножки предпочтительнее.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика