ПОЛИВ САДА

1255В европейской части России полив сада необходим в следующих случаях:

—        в первый год после посадки саженцев;

—        в сухое время года в сочетании с подкормками молодых деревьев;

—        когда в почве влаги недостаточно, поливают плодоносящие деревья, перегруженные урожаем.

Различные почвы впитывают влагу неодинаково. Тяжелые глинистые могут удерживать 25—30% воды к весу сухой почвы, пески — только 4—8%. Верхний слой с богатым гумусом насыщается влагой на 28%, а нижние, такие же по механическому составу, но без гумуса — 20%. Способность почвы удерживать влагу—это благо, на котором построено все растениеводство. Наибольшее количество влаги, которую удерживает почва после стекания излишка ее в нижние пласты, называется полевой влагоемкостью. Растения могут потреблять не всю влагу, имеющуюся в почве.

Наиболее благоприятный режим всасывания воды корнями находится в пределах от полевой влагоемкости до 70% ее остатка. Недостаток воды ухудшает состояние дерева. При иссушении почвы, когда влажность становит¬ся ниже 70% и растения испытывают водный дефицит, часть всасывающих корней отмирает, прекращается рост побегов и плодов. Если растение испытывает водный дефицит длительное время, оно использует свои резервы — часть углеводов распадается, освобождая воду, дерево начинает болеть и гибнет.

Растения, политые вовремя, то есть тогда, когда влажность не ниже 70%, будут развиваться нормально. Поливы с опозданием не дают желаемого результата потому, что на восстановление корневых волосков требуется некоторое время. За это время рост побегов и плодов прекращается, и плоды будут мельче. Задача садовода — не допустить иссушение почвы, уметь поддержать ее на уровне не ниже 70% полевой влагоемкости.

Доступный, хотя и не точный, способ определения влажности заключается в следующем. Берут срез суглинистой почвы на глубине залегания корней (20—30 см) и зажимают в руке. При 70%-ной полевой влагоемкости ком почвы не рассыпается, но и не мажется. Мажущаяся почва — признак достаточной влажности, полив не требуется. Если между пальцев при сжатии кома выступает вода— влажность избыточная. Когда после разжатия руки ком рассыпается — с поливом опоздали.

Более точно влажность почвы можно определить так. Участок небольшого размера обильно поливают, так чтобы вода стояла, и сверху прикрывают от высыхания. Через 2—4 дня, когда излишки воды из верхнего слоя уйдут ниже, берут срез земли от поверхности до глубины 40— 50 см. Отвешивают 1 кг почвы и, хорошо ее высушив, опять взвешивают. Разность веса есть полевая влагоемкость почвы данного участка.

Когда потребуется определить влажность почвы на какой-то момент, берут срез весом в 1 кг, высушивают и тоже определяют разницу веса. Эту разницу делим на полевую влагоемкость и умножаем на 100. Получим процент влажности почвы. Например, в первом случае определили, что вес уменьшился на 250 г, это полевая влагоемкость. Во втором случае после высушивания земли получили разницу в 180 г. Вычисляем процент влажности почвы:

180X100

———— =  72%

250

Полив рекомендуется начинать при влажности не ниже 70%. В нашем примере, применив полив, мы окажем растениям своевременную помощь.

Поливы нормируют. Излишняя влага приносит не пользу, а вред — почва закисляется, подвижные питательные вещества (например, азот) вымывается, избыток влаги ухудшает доступ кислорода к корням, рост побегов затягивается до осени и они не вызревают, ухудшается вкус плодов и лежкость, деревья болеют хлорозом и суховершинностью. При малых нормах полива влага не доходит до корней или смачивает только часть их.

Перед поливом учитывается состав почвы, определяется глубина сухого пласта, радиус приствольного круга, который надо полить. Если вылить на 1 м2 сухой глинистой почвы ведро воды, она увлажнится на глубину 5—6 см, а чтобы влага проникла до глубины 50—60 см, нужно около 10 ведер воды.

Способов полива много, но наиболее доступны в любительском саду следующие. Полив в борозды вокруг кроны взрослых деревьев, полив в лунки (молодых деревьев и карликовых подвоев), дождевание. Трудно осуществимы, но очень экономичны способы подпочвенного и капельного орошения. И в том и в другом случае используются шланги или трубы с отверстиями. Капельное орошение проще устроить для одного дерева с возможностью переноса его под другие. Подпочвенное требует много труда на устройство, к тому же отверстия в трубах часто забиваются корнями.

Дождевание возможно осуществить там, где подведена электроэнергия. Чтобы не вызвать вспышки парши и других грибных болезней, крону во время дождевания не орошают. Особенно удобно применять дождевание при залужении сада. Его можно использовать одновременно для подкормки деревьев азотными удобрениями. Берут очень слабые растворы, например, на тонну воды три стакана мочевины. Тогда можно поливать деревья без опасения перекормить их. Применяется также полив деревьев через скважины, о чем сказано ранее.

Оптимальная влажность почвы нужна деревьям постоянно. В первую половину вегетации — для роста побегов и формирования урожая, во вторую часть — для создания запасов питательных веществ, роста плодов поздних сроков созревания и подготовки к зиме, а зимой — для пополнения запасов воды в древесине. На глинистых почвах поливы чаще всего нужны начиная с июня, а на песчаных— раньше. Тяжелые глинистые почвы поливают реже (2—3 раза за вегетацию), но обильнее. На песчаных и супесках норма воды меньше, но поливы делают чаще (5— 6 раз за лето), во всех случаях следует учитывать количество осадков.

Для поливов нужны емкости. В мае и в начале лета воду предварительно прогревают на солнце. Холодная вода в это время отрицательно сказывается на росте и плодоношении дерева. Вода естественных водоемов предпочтительнее, она содержит меньше ненужных дереву минеральных солей и не нуждается в подогреве. Если таких источников нет, роют колодец или делают скважину. Колодец легче выкопать весной, когда грунт мягче, но за-то опасней — бывают случаи обвалов во время копки. Чтобы этого не случилось, колодец роют, предварительно поставив готовые или сделанные на месте бетонные кольца.

рис 47

1 — кольцо из бетона, опущенное в яму; 2 — второе кольцо, отлитое поверх первого; 3 — арматура для очередного кольца; 4 — наружная опалубка; 5 — внутренняя опалубка( обе из 1,5-2 мм железа); 6 — проушины для стяжки опалубки; 7 — наружная опалубка из дерева (полукольцо); 8 — внутренняя опалубка из дерева(полукольцо)

Делают колодец так. Изготавливают опалубку для колец из двух листов железа толщиной 1,5—2 мм, шириной 80 см, длиной 330 см. Внутренняя опалубка имеет диаметр 80 см, наружная 102 см. Опалубку можно изготовить из досок, тогда она будет состоять из четырех полуколец—по два снаружи и внутри. Готовят арматуру из штырей диаметром 5—8 мм, длиной 100 см и проволоки толщиной 3—5 мм. Кольца из проволоки и штыри сваривают или скрепляют тонкой проволокой. На площадке, где будут рыть колодец, устанавливают арматуру и опалубку.

Её заливают раствором. Через 3—4 дня опалубку снимают и внутри отлитого бетонного кольца начинать рыть колодец так, чтобы кольцо постепенно опускалось в яму. Когда оно сравняется с землей, операцию по отливке кольца повторяют. Вторая арматура ставится на готовое кольцо и скрепляется с выступающими сверху концами штырей первой арматуры. Для колодца глубиной 4 метра нужно 6 колец высотой 80 см. Для их отливки готовят 6 арматурных цилиндров, цемент, песок и гравий для 1,5 кубометра бетона. Последнее, шестое кольцо, не опускается. В целях безопасности сверху колодец прикрывается крышкой.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Яндекс.Метрика